Морковь и свёкла: когда убирать в Ленобласти и как заложить на хранение

Свёкла боится даже лёгкого заморозка, потому что верхняя часть корнеплода обычно торчит из земли — минус 1–2 °C уже повреждает ткани, и такой корнеплод в погребе быстро загнивает. Морковь сидит в почве целиком, и короткие заморозки до −3…−4 °C ей не страшны, но если почва устойчиво выхолодилась, лёжкость всё равно падает — так что затягивать с уборкой обеих культур не стоит.

Чем свёкла отличается от моркови при уборке

У свёклы верхняя часть корнеплода нарастает над поверхностью почвы, поэтому она первой попадает под заморозок: повреждение тканей начинается уже при −1…−2 °C, а при −3…−4 °C подмороженные участки чернеют и гниют уже через несколько недель хранения. Морковь формируется полностью в почве, которая работает как утеплитель, — корнеплод спокойно переносит кратковременные заморозки до −3…−4 °C, а ботва выдерживает похолодание и до −7 °C. Поэтому свёклу с грядки убирают раньше, а морковь можно оставить в земле подольше — но с оговоркой: если почва устойчиво остыла, лёжкость моркови всё равно снижается, даже без видимых следов подмерзания.

Когда копать морковь и свёклу в Ленобласти

Уборку в Ленинградской области ориентируют не на календарную дату, а на температуру и состояние ботвы, потому что год на год не приходится. Главный сигнал — рост корнеплодов останавливается, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +4…+6 °C, дальше держать урожай в земле бессмысленно. Ранние сорта свёклы обычно готовы уже в конце августа — начале сентября, среднеспелые — в течение всего сентября, поздние можно оставить до начала октября, если прогноз без сильных заморозков. Морковь убирают позже свёклы: у большинства сортов — во второй половине сентября, а самые лёжкие поздние сорта держат в грядке до конца месяца, не затягивая дольше первых устойчивых заморозков.

Как понять, что корнеплоды готовы

Готовность видно по ботве и по самому корнеплоду, а не только по календарю. У обеих культур первый признак — лёгкое пожелтение и увядание нижних, самых старых листьев при том, что верхняя часть розетки остаётся зелёной: растение перестало наращивать зелень и переключилось на накопление сахаров в корне. Второй ориентир — размер: морковь готова при диаметре плечиков около 7–10 см, свёкла — примерно 5–10 см, при этом плечики свёклы уже хорошо видны над землёй. Подкопайте на пробу пару корнеплодов вилами: если морковь ровная, без белых боковых корешков (они говорят, что корень «проснулся» и снова растёт), а свёкла плотная и не растрескалась — грядку можно убирать целиком.

Как выкопать, обрезать ботву и подготовить к закладке

Корнеплоды подкапывают вилами сбоку от рядка и слегка приподнимают пласт земли — так они легко достаются руками, без переломов. Тянуть за ботву нельзя: листья часто обрываются раньше, чем корень выйдет из земли, а микротрещины у шейки — готовые ворота для гнили. Копать лучше в сухую погоду: влажная земля мешает просушке, а переувлажнённая почва после дождей повышает риск растрескивания.

Обрезка ботвы принципиально разная. У моркови её срезают почти вровень с головкой, оставляя пенёк не длиннее 1–2 см, — иначе зелень продолжит забирать влагу из корнеплода. У свёклы срез оставляют выше, около 2–3 см от плечиков: слишком короткая обрезка повреждает точку роста, и корнеплод подтекает соком. Обрезают сразу после выкопки острым секатором, не отрывая ботву руками.

Мыть корнеплоды перед закладкой не стоит: земляная корочка и восковой налёт — природная защита от испарения влаги и гнили, а смытая вода снова впитывается в кожицу и создаёт среду для плесени. Землю счищают вручную или мягкой щёткой. После обрезки ботвы урожай на несколько часов оставляют в тени на грядке — земля подсыхает, а корнеплоды слегка обветриваются.

Как заложить морковь и свёклу на хранение

После обсушки корнеплоды проходят короткий лечебный период — несколько дней в прохладном месте без прямого солнца, за это время затягиваются мелкие царапины от уборки. Затем урожай постепенно охлаждают до температуры хранения, не занося сразу тёплые после грядки корнеплоды в холодный погреб, — резкий перепад провоцирует конденсат и гниение. Оптимальный режим — 0…+2 °C и влажность 90–95%; при сухом воздухе корнеплоды вянут, при недостатке вентиляции загнивают. Проверенные способы закладки — ящики, переслоенные влажным песком, опилками или мелом, либо дырчатые пакеты без завязки: перфорация нужна, чтобы конденсат не скапливался внутри. Рядом с яблоками и грушами хранить нельзя — эти фрукты выделяют этилен, от которого морковь и свёкла быстрее прорастают и горчат.

Главное правило успешного хранения: свёклу убирайте до первых заморозков, пока не подмёрзли плечики над землёй, а морковь — как только среднесуточная температура опустится к +4…+6 °C и рост корнеплодов остановится. Затягивать с уборкой ради «ещё чуть-чуть подрастёт» рискованно для обеих культур.

Лечебный период — это несколько дней после уборки, за которые механические повреждения кожуры корнеплода затягиваются естественным образом, до того как урожай уходит на длительное холодное хранение.

В каталоге ВсеСНТ сейчас 3405 садоводств Ленобласти по данным ЕГРЮЛ (3292 действующих) в 18 районах — от Всеволожского (811 СНТ) до Приозерского (224): география разная, а сроки заморозков и правила закладки корнеплодов на зиму общие для всех.

Эти же правила работают в любом садоводстве Ленинградской области — будь то участок во Всеволожском районе или в любом другом уголке региона. Если ещё не убрали картофель, посмотрите материал когда копать картофель в Ленобласти, а если погреб под урожай не готов — статья про подготовку хранилища к сезону. Начинающим пригодится разбор первого урожая овощей в Ленобласти. А если интересно, как обстоят дела с инфраструктурой и соседними СНТ в вашей местности — загляните в каталог всех садоводств Ленобласти, посмотрите их по районам и на карте, а другие практические материалы — в разделе журнала.